![\"haus_heizung_ofen_07\"](\"http:\/\/www.vesab.de\/wpvesab\/wp-content\/uploads\/haus_heizung_ofen_07.jpg\")
<\/p>\n<\/p>\n
HVS 25 LC bei der Aufstellung<\/p>\n
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Folgende Punkte werden von mir erl\u00e4utert:<\/p>\n
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F\u00fcr meinen Neubau (Bungalow) sollte es eine Holzheizung werden. Einen Teil der Arbeiten stelle ich hier vor. Holz als nachwachsender Rohstoff ist schon was Feines – wer sich eine Holzheizung zulegt muss aber Folgendes akzeptieren:<\/p>\n
Wer einen eigenen Wald besitzt, kann aber konkurenzlos preiswert heizen. Der Umgang mit Motors\u00e4ge, Spaltaxt, Sappie und Spalter sollte aber gelernt werden. Die Kosten einer Holzheizung \u00fcbersteigen herk\u00f6mmliche Gasheizungen (und auch \u00d6lheizungen) um einen betr\u00e4chtlichen Betrag. Die Holzheizung kann man vorz\u00fcglich mit einer Solaranlage kombinieren.<\/p>\n
<\/p>\n
Was braucht man alles, um eine Holzheizung selbst zu bauen? Dies h\u00e4ngt nat\u00fcrlich von der Gr\u00f6\u00dfe der Anlage ab. Hier werde ich meine Anlage beispielhaft ins Feld f\u00fchren. Die Anlage soll ca. 165 m2 Wohnfl\u00e4che im KfW70-Standard beheizen. Der Heizbedarf liegt bei ca. 8 kW. Die Auslegung des Holzofens liegt bei 25 kW. Hierbei werden alle R\u00e4ume mit Fussbodenheizung erw\u00e4rmt (FBH). Ein Holzofen wird in Zusammenhang mit dem Pufferspeicher berechnet, da dieser ja nur m\u00f6glichst einmal am Tag beheizt werden soll. Daher sind auch die Leistungen der Holz\u00f6fen bedeutend h\u00f6her als die von Gas- oder \u00d6l\u00f6fen. Nachfolgend die wichtigsten Dinge:<\/p>\n
<\/p>\n
Bevor man eine Holzheizung bauen kann, kommt der weite und steinige Weg der Planung dieser Anlage. Die ersten Ideen werden alle verworfen, weil zu wenig Wissen da ist. Die Fragen lauten meist: Welchen Ofen? Welche Pufferspeichergr\u00f6\u00dfe? Wie muss der Schornstein aussehen? Wie wird das gesteuert? Verbrauch? Wie das Ganze verbinden? Welche Heizungen? Wie gro\u00df ist der Platzbedarf? Kann ich die Gastherme mit einbinden oder den alten \u00d6lbrenner? usw. Meist hat man Vorstellungen im Kopf, von denen man sich schnell wieder verabschiedet.<\/p>\n
Wichtig sind folgende Angaben:<\/p>\n
<\/p>\n
Ohne eine detaillierte Planung der Anlage geht es nicht weiter. Wer ohne Planung einfach baut, erh\u00e4lt oft unzureichende Anlagen mit schlechtem Wirkungsgrad oder nichtfunktionierende Anlagen, welche auch noch gef\u00e4hrlich sein k\u00f6nnen. Wenn die grundlegenden Daten bekannt sind, wird ein Hydraulikplan erstellt, der die weitere Grundlage f\u00fcr die Arbeiten darstellt. Dazu muss eine u.a. W\u00e4rmebedarfsermittlung vorliegen. Alle Fragen m\u00fcssen vorab gekl\u00e4rt sein.<\/p>\n
<\/p>\n
![\"haus_heizung_tapps_tom_16_S1\"](\"http:\/\/www.vesab.de\/wpvesab\/wp-content\/uploads\/haus_heizung_tapps_tom_16_S1.jpg\")
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Hier die Version 16 des Hydraulikplanes.So ist die 1. und 2. Ausbaustufe zur Zeit in Betrieb.<\/p>\n
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Genug Zeit einplanen – es wird immer wieder \u00c4nderungen geben.
\nGenug Zeit f\u00fcr die Materialbeschaffung einplanen.
\nBei der Kostenplanung nicht die Armaturen und Rohre untersch\u00e4tzen.<\/p>\n
<\/p>\n
Der Holzvergaser dient zum Beschicken des Pufferspeichers. Dieser ist die eigentliche Heizung. Die Auslegung des Holzvergasers muss in Zusammenhang zwischen W\u00e4rmebedarf und Komfort gesehen werden. Je gr\u00f6\u00dfer der Vergaser, je gr\u00f6\u00dfer muss auch der Puffer sein (minimal 55 Liter\/kW, besser 100 Liter\/kW). Nach Ermittlung des t\u00e4glichen W\u00e4rmebedarfs des Hauses (z.B. 230 kW bei minus 16 Grad Celsius) wird der Ofen ausgesucht. Bei einem Bedarf von 150 kW pro Tag k\u00f6nnte man einen 25 kW-Ofen einsetzen. Wenn dieser in 3 Stunden eine F\u00fcllung verbrennt, erzeugt er so (3×25) 75 kW. Er m\u00fcsste also 2x am Tag gef\u00fcllt werden. In der \u00dcbergangszeit bei milderen Temperaturen w\u00e4re dann evtl. nur eine F\u00fcllung in zwei bis drei Tagen notwendig. Man muss hier immer Kompromisse in der Auslegung eingehen. F\u00fcr den 25 kW-Ofen w\u00e4ren dann 2.500 Litter Puffer sehr komfortabel.<\/p>\n
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![\"haus_heizung_schornstein_lang\"](\"http:\/\/www.vesab.de\/wpvesab\/wp-content\/uploads\/haus_heizung_schornstein_lang.jpg\")
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Hier der entsprechend lange Zug (7m Minimum bei dem HVS 25 LC).
\nDer HVS 25 LC ist ein lambdagesteuerter Holzofen. In der oberen Kammer wird wird das Holz eingestapelt und der Abbrand erfolgt in der unteren Kammer durch ein D\u00fcse am Boden der oberen Kammer. Ein Gebl\u00e4se sorgt f\u00fcr den Zug. Das Ganze wird elektronisch geregelt. Bei Solarbayer gibt es ein Handbuch zum Nachschauen der Funktionsweise.<\/p>\n
<\/p>\n
![\"haus_heizung_ofen_06\"](\"http:\/\/www.vesab.de\/wpvesab\/wp-content\/uploads\/haus_heizung_ofen_06.jpg\")
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HVS 25 LC beim Einbau<\/p>\n
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Beim Einbau sollte man daran denken, dass dieses Unget\u00fcm bei Anlieferung 440 kg wiegt und eben nicht einfach zu transportieren ist. Ich habe den Ofen mittels Flaschenzug und zweier Siebdruckplatten (sch\u00f6ne glatte Oberfl\u00e4che).<\/p>\n
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![\"haus_heizung_ofen_03\"](\"http:\/\/www.vesab.de\/wpvesab\/wp-content\/uploads\/haus_heizung_ofen_03.jpg\")
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kr\u00e4ftezehrender Transport<\/p>\n
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Ofen ist an Ort und Stelle<\/p>\n
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![\"haus_heizung_ofen_ok_01\"](\"http:\/\/www.vesab.de\/wpvesab\/wp-content\/uploads\/haus_heizung_ofen_ok_01.jpg\")
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Ofen ist komplett angeschlossen und wartet auf den Start<\/p>\n
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![\"haus_heizung_ofen_display_01\"](\"http:\/\/www.vesab.de\/wpvesab\/wp-content\/uploads\/haus_heizung_ofen_display_01.jpg\")
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Ofen feuert \ud83d\ude42<\/p>\n
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Ausreichende Gr\u00f6\u00dfe einplanen – um so gr\u00f6\u00dfer um so komfortabler, da weniger oft geheizt werden muss. Puffer muss dazu aber passen.<\/p>\n
<\/p>\n
Der Pufferspeicher ist das zentrale Element der Heizung. Hier wird die Energie eingelagert und wieder abgegeben. Um so gr\u00f6\u00dfer der Speicher ist, um so mehr Energie kann gespeichert werden. Die Energiequellen m\u00fcssen nat\u00fcrlich auch entsprechend Leistung haben. Der Pufferspeicher kann in meiner Heizung \u00fcber den Holzvergaser, die Solarthermieanlage oder die E-Heizpatrone aufgeladen werden. Ich habe mich f\u00fcr ein komplett leeres Exemplar entschieden, weil ich meine Anlage flexibel ausbauen m\u00f6chte. Es gibt also keine W\u00e4rmetauscher in dem Beh\u00e4lter. So kann ich flexibel die Anlage um weitere Kapazit\u00e4ten erweitern. Die Anbindung von Frischwasserstation und Solaranlage erfolgt \u00fcber externe Plattenw\u00e4rmetauscher. Der Wirkungsgrad ist dadurch etwas geringer aber die Flexibilit\u00e4t war mir wichtiger, da die Anlage \u00fcbr die Jahre weiter wachsen wird. Ich habe mich f\u00fcr 2000 Liter entschieden, da diese Gr\u00f6\u00dfe noch in einem St\u00fcck in den Heizraum passt. Die T\u00fcr wurde entsprechend gro\u00df gemauert (1,25m), damit das Monstrum dadurch passt. Auch muss man darauf achten, dass der Speicher meist noch gekippt werden muss im Raum. Die Kipph\u00f6he des Speichers muss also niedriger als die Deckenh\u00f6he sein. Au\u00dferdem gibt es meist noch Aufbauten auf dem Speicher, z.B. Entl\u00fcfter oder Abg\u00e4nge.Wichtig sind auch gen\u00fcgend Abg\u00e4nge in einem gro\u00dfen Durchmesser. Mein Pufferspeicher hat 8 Abg\u00e4nge in 1,5 Zoll und einen in 1,25 Zoll (oben).<\/p>\n
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![\"haus_heizung_puffer_01\"](\"http:\/\/www.vesab.de\/wpvesab\/wp-content\/uploads\/haus_heizung_puffer_01.jpg\")
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Puffertransport auf dem Hof<\/p>\n
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![\"haus_heizung_puffer_02\"](\"http:\/\/www.vesab.de\/wpvesab\/wp-content\/uploads\/haus_heizung_puffer_02.jpg\")
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Puffer ist an seinem Aufstellort angekommen<\/p>\n
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F\u00fcr den Transport habe ich um den Puffer Bretter gestellt und diese mit zwei Spannriemen festgezurrt. Nun kann man am Puffer gut anfassen, also direkt in die Spanngurte, die durch die Bretter ja etwas Abstand haben. Damit l\u00e4sst sich der Puffer auf ebenen Fl\u00e4chen leicht ankippen und drehen. Eine Umzugsfirma hat mit zwei Umzugsprofis kapituliert – da habe ich den Speicher mit der Kipp-Dreh-Methode allein vor den Heizraum geschafft. Nur die letzte Stufe brauchte ich noch Hilfe.<\/p>\n
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![\"haus_heizung_puffer_03\"](\"http:\/\/www.vesab.de\/wpvesab\/wp-content\/uploads\/haus_heizung_puffer_03.jpg\")
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Puffer inkl. Isolierung<\/p>\n
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Man kann den Puffer selbst isolieren – aber das ist nat\u00fcrlich eine ganz sch\u00f6ne Fummelei. Die originalen Isolierungen passen gut und lassen sich auch allein mit Tricks um den Speicher bauen. Au\u00dferdem sehen sie noch gut aus.<\/p>\n
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Ausreichende Gr\u00f6\u00dfe einplanen – um so gr\u00f6\u00dfer um so komfortabler.
\nGen\u00fcgend Anschl\u00fcsse in gro\u00dfen Durchmessern einplanen – sp\u00e4ter nicht nachr\u00fcstbar.
\nWer flexibel sein will, verbaut „leere“ Puffer, also ohne W\u00e4rmetauscher (die externe Anbindung ist aber etwas teurer).
\nGro\u00dfe Armaturen (Kugelh\u00e4hne) am Puffer anbauen, denn sonst muss man sp\u00e4ter bei h\u00f6herem Durchflussbedarf ablassen und umbauen.
\nAusreichend Platz zur Aufstellung des Speichers einplanen – auf einem Plan sieht das immer einfach und passend aus – in der Realit\u00e4t muss man an die Anschl\u00fcsse auch noch herankommen und alles montieren k\u00f6nnen.<\/p>\n
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Die Ausgleichsbeh\u00e4lter dienen zum Druckausgleich in der Anlage. Wegen Platzmangel habe ich zwei Ausgleichsbeh\u00e4lter a 200 Liter eingebaut. Die Beh\u00e4lter m\u00fcssen zur Anlage passen, vor allem die Gr\u00f6\u00dfe darf nicht zu klein gew\u00e4hlt werden. F\u00fcr die Berechnung der MAGs ben\u00f6tigt man die komplette Wassermenge im System, also in Speicher und allen Leitungen der Fu\u00dfbodenheizung (oder Heizk\u00f6rper) und die Temperaturunterschiede, die erreicht werden beim kompletten Aufheizen. Der Druck im MAG muss ebenfalls genau stimmen, denn der Beh\u00e4lter wird mit einem Vordruck beaufschlagt, der von der Anlagenh\u00f6he anh\u00e4ngig ist. In meiner Anlage sind etwas unter 3000 Liter Wasser vorhanden. Den Berechnungen nach, h\u00e4tte auch MAG mit 300 Litern ausgereicht. Kleiner darf das MAG nicht sein, wenn es gr\u00f6\u00dfer ist, schadet es nichts. Im MAG ist eine Membran eingebaut, die auf einer Seite mit dem Vordruck beaufschlagt ist und auf der anderen Seite mit dem Heizungswasser. Beide Beh\u00e4lter sind mit einem Kappenventil angeschlossen, welches zum Entleeren bei der j\u00e4hrlichen Pr\u00fcfung ben\u00f6tigt wird. Bei einer Druckprobe kann es verschlossen werden und sch\u00fctzt so auch die Membran des MAGs.<\/p>\n
<\/p>\n
![\"haus_heizung_mag_02\"](\"http:\/\/www.vesab.de\/wpvesab\/wp-content\/uploads\/haus_heizung_mag_02.jpg\")
<\/p>\n
Die MAGs sind hier auf einem stabilen Podest.<\/p>\n
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Ausreichende Gr\u00f6\u00dfe einplanen – um so gr\u00f6\u00dfer um so weniger Druckschwankungen im System (zu klein ist gef\u00e4hrlich).
\nEin MAG ist einfacher – zwei sind flexibler in der Aufstellung.<\/p>\n
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Die Fu\u00dfbodenheizung will mit einer Regelung versehen sein, damit auch in allen R\u00e4umen genug W\u00e4rme ankommt. Dies \u00fcbernimmt eine Heizungspumpe und ein Mischer. Gesteuert wird das Ganze durch eine frei programmierbare Steuerung UVR1611 (siehe weiter unten). Als Pumpe kommt eine stromsparende Alpha 2 von Grundfos zum Einsatz. Sie kann verschiedene Kennlinien fahren und ist auch sehr leise. Der Mischer kann nun mittels UVR1611 die Temperatur des Heizungsvorlaufs einstellen, indem er das hei\u00dfe Speicherwasserwasser mit dem etwas k\u00e4lteren R\u00fccklaufwasser mischt.<\/p>\n
<\/p>\n
![\"haus_heizung_ofen_m3-180_01\"](\"http:\/\/www.vesab.de\/wpvesab\/wp-content\/uploads\/haus_heizung_ofen_m3-180_01.jpg\")
<\/p>\n
M3-180 von Oventrop<\/p>\n
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Damit der Holzvergaserkessel nicht vorzeitig verschlissen ist, muss das zugef\u00fchrte Wasser erw\u00e4rmt werden. Es sind \u00fcber 55 Grad Celsius notwendig (beim HVS 72 Grad), um eine Kesselkorrosion zu vermeiden. Unter dieser Temperatur tritt verst\u00e4rkt Korrosion und Glanzru\u00dfbildung auf. Die R\u00fccklaufanhebung ist in meinem Fall von Oventrop, die RTA-180 in der Ausf\u00fchrung DN 32 mit einer Pumpe Grundfos Alpha Pro. Wenn der Kessel geheizt wird, zapft die RTA das hei\u00dfe Wasser aus dem Vorlauf ab und f\u00fchrt es wieder dem R\u00fccklauf zu. Eingestellt wird die Temperatur \u00fcber ein Thermostatverntil (sitzt oben links, dort wo die schwarze Kappe auf dem Bild zu sehen ist).<\/p>\n
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![\"haus_heizung_rla_01\"](\"http:\/\/www.vesab.de\/wpvesab\/wp-content\/uploads\/haus_heizung_rla_01.jpg\")
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RTA 180 von Oventrop im Bau<\/p>\n
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Wenn die R\u00fccklauftemperatur von 72 Grad nicht erreicht wird, dann den Thermostatknopf senkrecht zur Achse abziehen (ruhig etwas st\u00e4rker ziehen) und ihn wieder etwas verdreht aufsetzen.<\/p>\n
<\/p>\n
Die UVR1611 ist auf einer gesonderten Seite ausf\u00fchrlich behandelt.<\/a><\/p>\n <\/p>\n Heutzutage kan man zwischen vielen Rohrarten w\u00e4hlen. Ob Stahl, Edelstahl, Kupfer, Kunsstoff oder Glas – alles ist m\u00f6glich. Ich habe mich f\u00fcr Kupfer entschieden. Kupfer kann man \u00fcber Systemverbinder (z.B. Viega) oder mittels L\u00f6ten verbinden. Viele Systemverbinder k\u00f6nnen nur mittels teurer Werkzeuge verarbeitet werden. Selbst gebraucht sind die Pressen noch teuer und ausleihen kam f\u00fcr mich nicht in Frage, da ich die Werkzeuge wegen der Module immer wieder brauche. Leider sind auch die Fittinge etwas teuerer. Ob die Gummidichtungen halten ist nat\u00fcrlich auch noch eine Frage. Ich habe mich also f\u00fcr das Weichl\u00f6ten entschieden.<\/p>\n <\/p>\n im Vordergrund die Rohre zum Kessel, hinten die Verteilung<\/p>\n <\/p>\n F\u00fcr das Weichl\u00f6ten der gro\u00dfen Rohre (hier 28mm und 42mm) braucht man eine ordentliche L\u00f6tgarnitur. Ich habe mich f\u00fcr die professionelle L\u00f6tgarnitur von Rothenberg entschieden und komme damit sehr gut klar. Diese Variante ist nich ganz so komfortabel, reicht aber aus: ROTHENBERGER L\u00f6tgarnitur. Das L\u00f6ten ist hier beschrieben.<\/a><\/p>\n <\/p>\n L\u00f6tgarnitur von Rothenberger (Profiversion)<\/p>\n <\/p>\n alles komplett verrohrt (ohne Isolierung)<\/p>\n <\/p>\n Ausreichend gro\u00dfe Rohre verwenden (Berechnung der Flie\u00dfgeschwindigkeiten!), denn sonst kann die W\u00e4rme nicht abgef\u00fchrt werden. Gilt vor allem f\u00fcr die Anbindung des HV. <\/p>\n Die Heizung l\u00e4uft nun im 3. Winter und in der Zwischenzeit sind mir einige Dinge aufgefallen, die ich kurz anmerken m\u00f6chte.<\/p>\n <\/p>\n Wenn es drau\u00dfen kalt ist (unter Null Grad), funktioniert die Heizung besser, was wahrscheinlich am besseren Zug des Schornsteins liegt, weil die Temperaturdifferenzen einfach h\u00f6her sind. Bei bestimmten dr\u00fcckenden Wetterlagen und Temperaturen \u00fcber Null kommt der Ofen manchmal schwieriger in die G\u00e4nge. Hier schaffe ich Abhilfe durch kleiner gespaltenes Holz, d.h. ich spalte die ersten Scheite einfach noch einmal und heize auch st\u00e4rker an. Zwischen die normalen Scheite mische ich dann auch etwas d\u00fcnnere St\u00fccken. Damit zieht der Ofen dann auch besser.<\/p>\n <\/p>\n Dampfblasen entstehen, wenn die Temperatur im Ofen so hoch ist, dass sich an den wasserumsp\u00fclten Fl\u00e4chen des Brennraumes oder der Tauscherfl\u00e4chen ein Sieden einstellt. Das sollte unbedingt vermieden werden, denn sonst kann vermehrt Korrosion entstehen und der Kessel h\u00e4lt nicht lange.<\/p>\n Mehrere Faktoren sind daf\u00fcr verantwortlich:<\/p>\n <\/p>\n Ich habe in der dritten Saison zunehmend mit diesem Problem zu k\u00e4mpfen und suche nach Ursachen und L\u00f6sungen. Nun kann man an den Symptomen oder an den Ursachen feilen – sinnvoller ist es nat\u00fcrlich, die Ursachen zu beseitigen. Da der Kessel dieses Problem anfangs nicht hatte oder nur vereinzelt, schlie\u00dfe ich einen konstruktiven Mangel erst einmal aus. Um sofort handeln zu k\u00f6nnen, habe ich erst einmal folgende Ma\u00dfnahmen ergriffen:<\/p>\n Die Ver\u00e4nderung der Pumpeneinstellung hatte kaum Erfolg, ist aber die erste Ma\u00dfnahme, denn die Hitze muss abgef\u00fchrt werden.<\/p>\n Die beiden anderen Ma\u00dfnahmen haben bewirkt, dass der Ofen bei Volllast gebremst wird und der Prim\u00e4rluftstrom von 100 auf ca. 70-80 Prozent (+\/- 10%) gesenkt wurde. Damit sind nur noch in den ersten 20 Minuten Dampfblasen zu h\u00f6ren und das auch sehr selten. Eine weitere Druckerh\u00f6hung um 0,2 bar wird dies noch verringern.<\/p>\n Um die Ursache zu finden, werde ich nun den D\u00fcsenstein erneuern, weil er im oberen Bereich schon etwas ausgefranst ist und ich dadurch evtl. eine etwas h\u00f6here Leistung im Ofen habe. Ich werde weiter berichten.<\/p>\n Der D\u00fcsenstein ist nach R\u00fcckfrage in Ordnung.<\/p>\n <\/p>\n Weitere Ma\u00dfnahmen wurden von mir durchgef\u00fchrt:<\/p>\n Die letzte Chance lag in der D\u00e4mmung der Brennkammer an der Oberseite. Nach R\u00fcckfragen bei anderen HVS-Besitzern hatten einige ebenfalls eine D\u00e4mmung vorgenommen und das Problem in den Griff bekommen.<\/p>\n <\/p>\n F\u00fcr die D\u00e4mmung gibt es verschiedene Bauweisen. Ich wollte erste einmal eine L\u00f6sung, die keinen gro\u00dfen Umbau erforderte. Also habe ich eine Vermiculite-Platte (1200 Grad) in der St\u00e4rke 2cm gekauft und entsprechend der Brennkammer zurecht ges\u00e4gt. Das geht mit normalen S\u00e4gen. Nach vermessung des Schlitzes dann die \u00d6ffnung ausges\u00e4gt.<\/p>\n <\/p>\n die ges\u00e4gte Vermiculite-Platte<\/p>\n <\/p>\n Um die Schamottsteine nicht zu besch\u00e4digen habe ich im ersten Versuch einfach am hinteren Ende einen alten Schamottstein zurecht geschnitten und als Auflage benutzt. im hinteen Ende links und am vorderen Ende rechts habe ich ebenfalls ein St\u00fcck von einem alten Schamottstein zurecht geschnitten und die Vermiculite-Platte darauf abgelegt. Es sollte nicht zu viel Spiel vorhanden sein, damit die Platte weite oben sitzt.<\/p>\n <\/p>\n eingesetzte Platte<\/p>\n <\/p>\n Nun war ich gespannt auf den n\u00e4chsten Abbrand. Ich f\u00fcllte zuerst nicht zu viel ein, um den Brand abbrechen zu k\u00f6nnen. Es lief aber alles zu meiner Zufriedenheit. Es waren keine Dampfblasen mehr zu h\u00f6ren und die Wassertemperatur stieg auch nicht so schnell an. Da ein St\u00fcck W\u00e4rmetauscherfl\u00e4che nun ged\u00e4mmt wurde, rechnete ich mit einem schlechteren Wirkungsgrad. Der Ofen brannte aber wie immer, die Asche war in Ordnung, der Abbrand ging genauso schnell und ich braucht auch nicht mehr Holz. Also alles ok.<\/p>\n Die Kesseltemperatur habe ich auf 87 Grad eingestellt. Damit l\u00e4uft er bei Vollbrand auf 90 Prozent Prim\u00e4rluft.<\/p>\n <\/p>\n hier die Platte nach dem ersten Vollabbrand<\/p>\n <\/p>\n Die D\u00e4mmung in der Brennkammer hat erwartungsgem\u00e4\u00df funktioniert, h\u00e4lt aber nur 2-3 Monate (M\u00e4rz, April, Oktober). Das Herstellen einer neuen D\u00e4mmplatte dauert 10 min. Hatte noch Material \u00fcbrig und habe gleich 3 Platten zurecht geflext. Mal sehen, wie lange die im Schnitt halten.<\/p>\n Die Funktion mit der D\u00e4mmung ist jedenfalls ok.<\/p>\n <\/p>\n Ich berichte weiter.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Holzvergaserheizung mit Pufferspeicher und Steuerung HVS 25 LC bei der Aufstellung Inhalt: Folgende Punkte werden von mir erl\u00e4utert: Warum eine Holzheizung? 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<\/p>\n![\"haus_heizung_rohre_04\"](\"http:\/\/www.vesab.de\/wpvesab\/wp-content\/uploads\/haus_heizung_rohre_04.jpg\")
<\/p>\n![\"haus_heizung_rohre_05\"](\"http:\/\/www.vesab.de\/wpvesab\/wp-content\/uploads\/haus_heizung_rohre_05.jpg\")
<\/p>\nTipps zur Verrohrung<\/h3>\n
\nAnbindungen \u00fcber Schraubverbindungen realisieren, so kann man sp\u00e4ter einfach umbauen und im Reparaturfall einfach ein Teilst\u00fcck an der Werkbank sanieren. Dabei darauf achten, dass die Teilst\u00fccke auch im Ganzen demontierbar sind, sonst nutzt die Verschraubung nichts.
\nAuf die minimalen Rohrabst\u00e4nde achten, denn sie m\u00fcssen noch ged\u00e4mmt werden.<\/p>\n<\/a>Erfahrungen im Betrieb<\/h3>\n
Wetterabh\u00e4ngigkeit<\/h4>\n
Dampfblasen in der 3. Saison<\/h4>\n
\n
\n
\n
D\u00e4mmung Brennkammerdecke<\/h3>\n
![\"Haus_Heizung_HVS_Daemmung_03\"](\"http:\/\/www.vesab.de\/wpvesab\/wp-content\/uploads\/Haus_Heizung_HVS_Daemmung_03.jpg\")
<\/p>\n![\"Haus_Heizung_HVS_Daemmung_01\"](\"http:\/\/www.vesab.de\/wpvesab\/wp-content\/uploads\/Haus_Heizung_HVS_Daemmung_01.jpg\")
<\/p>\n![\"Haus_Heizung_HVS_Daemmung_02\"](\"http:\/\/www.vesab.de\/wpvesab\/wp-content\/uploads\/Haus_Heizung_HVS_Daemmung_02.jpg\")
<\/p>\nNachtrag am Beginn der 4. Heizsaison (2015\/2016)<\/h3>\n